15 российских брендов с хорошей одеждой за нормальные деньги

Стильные образы

Обувь. Должна подходить по стилю. Это могут быть туфли на высоком каблуке, изящные сандалии или балетки, высокие сапоги. А к самым смелым коктейльным моделям можно даже добавить спортивную обувь — на молодой девушке, которая стремится создать образ бунтарки, это будет выглядеть не глупо, а интересно.
Головной убор. Это может быть шляпка, берет, изящно повязанный платок — фактически, что угодно, лишь бы стиль не слишком сильно выбивался. Например, соломенную шляпу с широкими полями нельзя надевать с вечерними платьями, а с легкомысленным коктейльным платьем не будет сочетаться аккуратный берет.
Украшения. Часто модельеры дают советы о том, что лучше впишется в дизайн образа с их детищем. От этого и нужно отталкиваться, подбирая кольца, браслеты, колье, бусы, диадему и все остальное. Тонкие и изящные золотые, дизайнерские серебряные, замысловатые платиновые — большинству украшений можно найти свое место. Разве что откровенно дешевая бижутерия с дизайнерскими платьями не будет сочетаться вообще.
Шарф. Легкий шарф из полупрозрачной ткани — хорошо, если ручного пошива — отлично подойдет ко многим коктейльным платьям. Можно поучиться красиво его повязывать, чтобы потом в любой ситуации иметь возможность восстановить первозданный вид аксессуара.
Перчатки. Подходят ко многим платьям с отсутствием рукавов, особенно к тем, которые обладают классическим силуэтом. Могут быть полупрозрачными, плотными, с вышивкой и кружевом, с прозрачными вставками или узорами из стразов. Короткие, до локтя и до плеч. Все нюансы зависят от фасона платья.
Сумочка. Обычно к дизайнерским платьям подходит что-нибудь подобное, из той же коллекции.
Образ нужно составлять перед зеркалом, как затейливый пазл. Сначала надеть платье, потом подобрать к нему обувь, украшения, затем дополнить образ шарфом и перчатками или сумочкой

При этом важно подбирать все так, чтобы получалась цветовая гармония:
аксессуары могут быть того же цвета, что и платье, но при этом другого оттенка — это обеспечивает самую простую гармонию из возможных, плюс – отсутствие надрыва;
аксессуары могут быть нейтральных цветов (черный, серый, белый) — это хороший вариант, если платье само по себе очень яркое и контрастное;
аксессуары могут быть контрастных ярких цветов, — но это недопустимо, если платье само по себе яркое.

Мода: в мире

Для элиты и масс

Мода в узком значении — это потребление модных товаров и услуг для удовлетворения эстетических потребностей и подчеркивания социального статуса человека.

Ключевым фэшн-товаром считается одежда. Родственной продукцией — обувь и аксессуары (головные уборы, сумки, ремни, перчатки, очки, шарфы, чулочные изделия, ювелирные украшения, бижутерия, косметика, парфюмерия).

Возможности массового производства сделали моду доступной для людей разного достатка. Сегодня индустрия — активно развивающийся сектор экономики, формируемый двумя базовыми отраслями промышленности: текстильной и швейной.

Глобальный рынок моды постоянно растет (в 2016 году — на 1,5%, в 2017 году — на 3%, почти до $2 трлн). В основном за счет продаж в развивающихся странах: доходы населения увеличиваются, бренды открывают новые магазины, азиатские дизайнеры заявляют о себе на мировом уровне: Issey Miyake и Yohji Yamamoto (Япония), Zuhair Murad и Elie Saab (Ливан), Sankuanz и Ms Min (Китай) и др.

Кто есть кто

Абсолютный мировой лидер по совокупному объему розничной торговли одеждой — испанский концерн Inditex (ключевой бренд — Zara). Компания специализируется на «быстрой моде», то есть адаптации и тиражировании ультраактуальных идей ведущих дизайнеров мира. На втором месте Nike — мировой производитель спортивной одежды и обуви. На третьем французский конгломерат LVMH, ориентированный на люкс и премиум.

Марочные портфели крупнейших мультибрендовых игроков фэшн-рынка (2018 г., по данным компаний)

LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) — Франция. Бренды концерна в сфере моды: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Celine, Loewe, Moynat, Kenzo, Emilio Pucci, Fenty, Marc Jacobs, RIMOWA, BERLUTI, Loro Piana, Nicholas Kirkwood; Richemont (Швейцария): Azzedine Alaïa, Chloé, Peter Millar, Purday, Separian, Albert Dunhill; Kering (Франция) : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni; Inditex (Испания): Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Tempe, Uterque, Lefties; GAP (США): GAP, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix.

Рынок одежды. Ключевые сегменты

Почти 70% модной розницы в мире занимает одежда. Ее продажи с учетом предметов роскоши оцениваются в $1,4 млрд, средняя динамика с 2011 года — 4,2%.

Исходя из стоимости и качества товаров, рынок одежды делят на несколько сегментов:

три ценовых категории: высшая, средняя, низшая;

три «качественных»: люкс, премиум/бридж (как правило, дизайнерская одежда) и масс-маркет.

На бридж (высококачественная одежда более простого кроя и аксессуары по умеренным ценам) и демократичные марки приходится свыше 70% рынка. Люкс в 2017 году занимал более 28-30% (около $400 млрд).

Дизайнерская (авторская) одежда.Цены и производители

Люкс (высшая ценовая категория) — товары в сегментах:

Премиум/бридж (средняя ценовая категория) — товары в сегментах:

бренды знаменитостей (от $80);

Отказ от сезонности

Глобализация и цифровые технологии сезонный график размывают. География продаж расширяется, а разные погодные условия в регионах приводят к тренду на транссезонные вещи.

Меняется и интервал между дефиле и поступлением в магазины. В условиях жесткой конкуренции бренды переходят на систему see now, buy now — приобретение моделей сразу после показа, не дожидаясь наступления сезона. Пионерами в 2017 году стали британские бренды Tom Ford и Burberry.

Ритейл в онлайн

В 2017 году в мире было закрыто более 5 тыс. крупных торговых центров. В 2018-м тенденция сохранялась. В ближайшие пять лет, как прогнозирует Credit Suisse, общее число моллов сократится на 25%.

Традиционные каналы (моно- и мультибрендовые бутики, универмаги и т.д.) постепенно вытесняются онлайн-коммерцией. Крупнейшие интернет-ритейлеры (например, Amazon, Macy’s, Tmall) превращаются в мультисервисные платформы. Мощным каналом продаж становятся социальные сети.

По результатам исследования WWD, в 2018 году объем онлайн-торговли модными товарами (одежда, обувь, сумки и аксессуары) составил $481 миллиардов. В ближайшем будущем предполагается рост на 8,2% — до $713 млрд в 2020 году.

Одна из причин перемен в дистрибуции — поколенческая. Сегодняшняя целевая аудитория для модной индустрии — люди, выросшие на современных технологиях: миллениалы (родившиеся с 1982 по 2004 годы) и центениалы (с 2005 года). Ожидается, что к 2025-му покупательная способность и тех и других составит 45% от всех потребителей люксовых товаров.

WOS (Walk Of Shame)

Все знают марку Андрея Артемова , название которой теперь сократилось до аббревиатуры WOS. В этом году WOS впервые попали в официальное расписание парижской недели моды, чему все были несказанно рады. Презентация прошла в формате иммерсивного перформанса, навеянного «Бойцовским клубом» (и книгой Паланика, и фильмом Финчера). Его назвали «Комната эмпатии»: 15 человек, одетых в WOS, уселись в круг в полумраке и принялись обсуждать переживания друг друга. Представление было постановочным только отчасти: первые реплики были заготовлены заранее, а дальше беседа развивалась спонтанно

Этим перформансом Артемов хотел обратить внимание на то, что человек может казаться очень открытым в соцсетях, но в реальной жизни, в реальных взаимоотношениях с людьми он переживает дефицит искренности

«Мне больше нравится называть это действо встречей друзей, нежели терапией, — . — Когда я узнал, что меня включили в официальное расписание, я решил, что не буду устраивать традиционный показ. Я подумал, что лучше устроить перформанс, но хотелось сделать что-то настоящее. Так что я просто пригласил друзей и товарищей из разных городов — из Багдада, Минска, Парижа, Киева — и предложил им поговорить».

Что до самой коллекции — тут все в лучших традициях WOS: минимализм, немного ретро и ирония. Силуэт айфона на заднем кармане джинсов — насмешка над нашим временем и над самим собой.

Mirstores

Марка специализируется на трикотаже. За отличным свитером с косами, кардиналом крупной вязки или водолазной — к ним. Бренд основали Катя Ухлинова и Алексей Киндрась (Катя в прошлом — редактор, работала в Buro 24/7 и Vogue). Они хотели делать простую, но качественную одежду, (они не заморачиваются по поводу одежды, а выглядят шикарно). Все началось с кардинала, который Катя связала собственноручно. Потом появились свитеры — женские, мужские и детские.

Сейчас Mirstores не только вяжут, но и шьют блейзеры, юбки, брюки и платья. Но свитеры остаются во главе угла. Их Катя с Лешей и  показывать байерам со всего мира в шоуруме Dear Progress.

Салоны высокой моды

Коко Шанель

Габриэль Шанель вошла в историю моды как дизайнер, освободившая женщин от тесных корсетов 1920-х годов. Она предложила наряды спортивного кроя из легкого джерси — материала, который в то время ассоциировался исключительно с мужским нательным бельем. Одежда Chanel отличалась непринужденным стилем и функциональностью, а фирменные полосатые бретонки и яхтенные брюки привнесли доселе невиданную универсальность в женский гардероб. Закономерно, что открытие салона на рю Камбон, 31, в Париже стало настоящим откровением. Здесь Шанель любила незаметно для посетителей наблюдать за их реакцией в отражении изогнутой зеркальной лестницы, ведущей в ее квартиру.

Коко Шанель любуется моделью, примеряющей вечернее платье из коричневого шифона с оборками, 1957

Bettmann

Коко Шанель, Париж, 1937

Horst P. Horst

Коко Шанель в одном из своих творений, 1937

Horst P. Horst

Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли обожала сюрреализм и на протяжении всей своей жизни дружила с художниками, работавшими в этом направлении искусства, — Фрэнсисом Пикабией, Марселем Дюшаном и Ман Рэем. Именно это позволило родившейся в Риме Скиапарелли взглянуть на моду с абсолютно нового ракурса.

Она стала центральной фигурой парижской модной сцены между двумя мировыми войнами. Скиапарелли создавала неповторимые наряды, балансирующие на грани моды и авангардного искусства. Модельер намного опередила свое время в отношении художественных коллабораций. В период с 1937 по 1940 год Скиапарелли работала в паре с Сальвадором Дали. Вместе они создали дизайн упаковки для компактной пудры в виде телефонного диска и шляпку-туфлю, которая очень порадовала «культурный» первый ряд ее шоу, в том числе французского поэта Жана Кокто.

Скиапарелли также стала своего рода послом европейской моды в Голливуде. Среди поклонниц ее дизайна были Марлен Дитрих и Мэй Уэст. Последняя даже снялась в Schiaparelli в музыкальной комедии 1937 года «Каждый день праздник». Но любовь к модельеру разделяли не все. Из-за тесной связи с искусством главная соперница Скиапарелли Коко Шанель называла ее «та итальянская художница, которая делает платья».

Модель Гислен де Буассон в Schiaparelli, Париж, 1952

Hulton Deutsch

Шелковое платье без бретелек из органзы и перчатки Schiaparelli на страницах Vogue, 1951

John Rawlings

Эльза Скиапарелли примеряет шляпку на модели, 1951

Nina Leen

Эльза Скиапарелли наблюдает за примеркой на модели в ее парижском ателье, дата неизвестна

Bettmann

Мадлен Вионне

В 1920-х годах бал правила французская кутюрье Мадлен Вионне, которая прославилась кроем по косой (техника обрезки ткани по диагонали к нитке, за счет чего изделия элегантно драпируются по всему телу). Она черпала вдохновение в движении (в частности, босоногих ритуальных танцах танцовщицы Айседоры Дункан) и древнегреческой скульптуре. 

Вионне создавала изящные, мягко струящиеся вдоль тела наряды, без корсетов и подкладок, чем завоевала любовь у голливудской элиты. Ее одежду носили Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Первая презентация коллекции Вионне состоялась в американском универмаге Charles & Ray Ladies’ Tailors в Нью-Йорке, после чего она продолжила проводить модные показы в своем парижском салоне на авеню Монтень, 50.

Модель демонстрирует белое платье Vionnet на страницах Vogue, 1930

Edward Steichen

Джоан Кроуфорд в платье Vionnet в съемке Vogue, 1938

Horst P. Horst

Полезные советы

Платье должно подходить по фигуре. Конечно, его можно подогнать по параметрам, но A-силуэт девушке с фигурой «яблоко» в принципе не подойдет, как не будут смотреться на девушке типа «груша» платья с пышным подолом. Подобные мелочи обязательно нужно учитывать.
Платье должно быть подходящего цвета. Ориентироваться нужно по цветотипу: одним идут холодные цвета, другим – теплые, и если вещь неправильно подобрать, можно получить грустный болезненный вид.
Платье должно быть настоящим. Подделки — бич дизайнерской одежды, потому нужно почитать отзывы, связаться с продавцом, прочитать все сертификаты и подобную документацию

Особенно это важно, если брать платье с рук.

https://youtube.com/watch?v=8q46_Sl-Bek

T3CM

Об этой российской стритвир-марке уже вовсю .  — один из брендов, построивших свою эстетику на ностальгии по советскому и постсоветскому. Его основатель Дмитрий Ключевский выражает свои впечатления от российской современности через образы из прошлого. Все началось с увлечения деятельностью объединения «Новое словенское искусство» (NSK) и фильмом «Тень» 1971 года, в котором выдающийся ученый борется со своей темной стороной. Цитата «Тень, знай свое место» стала своеобразным лозунгом T3CM.

Новая коллекция (осень-зима 2019) затрагивает проблемы экологии, глобализации и перепроизводства. Отсюда вездесущие целлофановые пакеты (которые так вредят природе и от которых мир никак не может отказаться) в виде принтов и в качестве антуража в лукбуке. Слово «Тень», написанное кириллицей, тоже присутствует, и в данном случае его можно считать метафорой нависшей над миром опасности.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство

После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями

Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера

На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно»

Petrichor

Романтичное название (петрикор — это запах земли после дождя) молодой марке подходит идеально. Все материалы в коллекциях — натуральные, все краски — природные, в диапазоне от землистых до небесных оттенков, все силуэты — минималистичные. Собственный проект основательница Petrichor Анна Погодина запустила всего полгода назад, а до этого работала в компаниях сегмента fast fashion. И именно там поняла, что делать просто одежду — недостаточно.

В основу весенней коллекции легла сказка Андерсена «Дикие лебеди», где главная героиня должна собственными руками сплести одиннадцать рубашек из кусачей крапивы — только тогда ее братья, превращенные в лебедей, снова станут людьми. У Petrichor из крапивы получились не только рубашки, но и платья с юбками. На вид такую ткань не отличить от обычной. На ощупь — тоже. «Чтобы стать людьми, — говорит Анна, — необязательно носить рубашки из крапивы

Важно проявлять человечность, беречь природу». Необычных материалов в коллекциях много

Наряду с привычными шерстью, льном или органическим хлопком появляются бамбук и конопля. А отделка производится из дерева — например, пряжки из яблони едут к Анне из небольшой татарстанской деревни. Так марка поддерживает частные маленькие производства.

На модели: свитер из шерсти с коноплей, футболка из органического хлопка, окрашенная кокосом и стробилянтом, юбка из крапивы рами с хлопком, все Petrichor. На Анне: костюм из крапивы с хлопком, футболка из бамбука с лайкрой Petrichor.

VIKA 2.0

Вика Газинская — пионер ответственной моды в России

О важности осознанного подхода она говорила задолго до того, как эта тема стала мейнстримом. Например, сегодня дизайнеры один за другим отказываются от натурального меха; Вика же не использовала его никогда

«Я не работаю с кожей и мехом, это исключительно мое личное убеждение. Для меня это так же естественно, как чистить зубы, как для кого-то — пить кофе, — пожимает она плечами. — Через свои работы, инстаграм я проецирую свое внутреннее состояние вовне. Я не призываю никого бороться за экологичность, обливать краской кого-то. Мне не нравится слово «борьба», в этих вечных «против» один только негатив».

На Вике: рубашка из тенсела с модалом с пуговицами из переработанной конопли и брюки из тенсела VIKA 2.0

Вместо «борьбы» Вика предлагает каждому подумать, что лично он может сделать, чтобы жить этичней. Задуматься, нужна ли еще одна юбка или пара обуви. Отказаться от пластиковой упаковки. Выбирать правильные материалы, когда это возможно. Потому что одним махом перейти на «зеленые» рельсы не выйдет — это длительный процесс. «Полностью экологичных альтернатив натуральной коже, например, нет, — рассказывает Газинская. — Есть, скажем, компания, которая делает кожзам из яблок и ананасов. Но их в составе 50 процентов. Остальные 50 — те же нефтеотходы. Пока это работает только так. Все как в истории со стаканом, который наполовину пуст или наполовину полон: зависит от того, кто на него смотрит. Ведь такой кожзам уже в два раза экологичнее прежних».

«У нас, — увлеченно делится дизайнер, — и пуговицы, и молнии, и вся фурнитура — «правильные». Есть, например, пуговицы и пряжки из кокосового ореха, пуговицы из косточек других видов ореха, а есть интересные экземпляры, частично состоящие из рисовой шелухи, мочевины и переработанных отходов. Молнии — из переработанного пластика и хлопка. Некоторые «шелковые» платья с цветочными принтами на самом деле тоже из пластика. Это красивые, комфортные в носке вещи; но да, в прошлом это использованные бутылки, мусор из океана. Того, что ткань просто экологична, мало

Важно внешнее, осязаемое качество и, конечно же, дизайн. Недавно все обсуждали статью про искусственную кожу из кактуса

А я держала ее в руках, трогала, и она некрасивая, жесткая — не модная! Лично я использовать такую не стану. И из десятка тканей из переработанных бутылок выберу две-три лучшие, которые струятся, выглядят красиво, как настоящий люксовый продукт. Для VIKA 2.0 мы выбрали небюджетную, но на сегодняшний день лучшую по sustainable-характеристикам кожу: пластичная, легкая, выглядит дорого. Пустим ее на моднейшие платья-рубашки, юбки, кюлоты!»

На моделях: платья из тенсела со льном VIKA 2.0

Под крышами Парижа

Он приехал покорять Париж совсем молодым человеком — Ворту едва минул 21 год. Биографы часто подчеркивают, что он не знал ни слова по-французски и располагал лишь £5 (в нынешних ценах — около £500). И то и другое неудивительно: сын разорившегося адвоката-солиситора (ко всему бросившего жену с тремя детьми и скрывшегося от кредиторов), Чарльз Фредерик начал работать с 12 лет — сперва подмастерьем у печатника, а потом учеником приказчика в лондонском универмаге «Суон и Эдгар», одном из первых в мире универсальных магазинов. Мальчик на лету схватывал теорию и практику торговли тем, чем ради прибыли обильной торговал тогда Лондон щепетильный, но в особенности преуспел в области текстиля. В 18 лет его переманила к себе уважаемая фирма по торговле тканями «Льюис и Алленби». Вероятно, Ворт и дальше карабкался по карьерной лестнице, достигнув годам к 30 звания старшего приказчика, однако его снедала странная мечта: он хотел сам создавать одежду. Всё свое свободное время юный Ворт проводил в Национальной портретной галерее, запоминая детали исторических одеяний — как ни удивительно, но один из главных революционеров в истории моды не умел рисовать (уже получив известность, он обычно дорисовывал элементы к готовым силуэтам платьев, сделанным из бумаги).

ворт

Выгравированный портрет модельера Чарльза Фредерика Ворта, 1855 год

Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

В Париже амбициозный британец вскоре устроился продавцом в фирму «Гажелен и Опиге», поставщиков шелка, также предлагавших готовые кашемировые шали (в те времена почти непременная деталь ежедневного женского наряда) и мантильи. Там он познакомился и с будущей женой, Мари Верне. Вскоре Чарльзу Фредерику удалось убедить нанимателей, что пошив дамских платьев станет удачным дополнением к существующему бизнесу.

Мастерскую поручили ему — и уже в 1851 году на Великой выставке в Лондоне платье от «Гажелен и Опиге», созданное Вортом, было отмечено медалью. Спустя четыре года, на Всемирной выставке в Париже, другое творение модельера повторило успех.

Тем не менее Ворту было тесновато в рамках чужого бизнеса — к тому же мсье Гажелен призывал его не заходить чересчур далеко в своих эскизах (среди придумок англичанина было, например, первое в мире платье-трансформер с отстегивающимися рукавами). К тому же появились и дети, так что 33-летний модельер решился начать собственное дело.

ПРОЕКТ905

Архитекторы по образованию Алексей Дунаев и Марианна Запольская основали свое бюро в 2007 году. С тех пор они работают вместе, занимаясь реконструкцией старых зданий и оформлением интерьеров разных масштабов. Причем специалисты берутся как за самые маленькие объекты, допустим, за газетные киоски, так и за многоквартирные дома. Каждый объект доводят до качественного результата, используя скрупулезный подход и работая преимущественно в стиле минимализм. В итоге у них всегда получается создать уютную и функциональную обстановку, а также, что их отличает от остальных, это дружелюбное и открытое общение с клиентами.

На самом деле претендентов попасть в наш рейтинг очень много, поскольку достойных кандидатов за последнее время появилось достаточно, а их работы только подтверждают их высокий уровень квалификации. Мы лишь отобрали тех, кто уже давно в этом бизнесе, кто многими признан и кто всегда делает со ставкой на исключительное качество. Думаем, следующий наш рейтинг пополнится более молодыми специалистами, которые уже сегодня делают историю, обогащая свое портфолио уникальными проектами.

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel  с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров

После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.