10 главных моментов из интервью с эди слиманом

Yohji Yamamoto

Со времен запуска марки Yohji Yamamoto японский дизайнер успел оказать неоспоримое влияние на модную индустрию. Основная линия его мужской одежды известна своей преимущественно черной палитрой и силуэтами с широкими штанинами, которые создают расслабленную форму тейлоринга, преувеличенную с помощью темных очертаний. Когда ты ограничиваешь себя одним цветом, как это делает Йоджи Ямамото, на первый план выходит силуэт одежды.

• Yohji Yamamoto Fall/Winter 2010

• Yohji Yamamoto Spring/Summer 2012

• Yohji Yamamoto Spring/Summer 2013

• Yohji Yamamoto Fall/Winter 2013

• Yohji Yamamoto Fall/Winter 2018

• Yohji Yamamoto Spring/Summer 2020

Аналогичный подход четко проявился, когда Ямамото запустил линию спортивной одежды с adidas под названием Y-3. Например, вдохновением для совместной коллекции сезона Spring/Summer 2019 послужило увлечение дизайнера парусным и парашютным спортом: раздувающиеся формы напоминали те, что появлялись на показах его главной марки, однако здесь применялись другие материалы и более спортивный стиль.

Обзоры коллекций сезона Spring/Summer 2020 Menswear

Эди Слиман и Saint Laurent

В 2012-м, после ухода Стефано Пилати из Yves Saint Laurent, Эди Слиман был назначен креативным директором мужской и женской линий Модного дома.

Вернувшись в Модный дом, Эди Слиман переименовал бренд с Yves Saint Laurent на Saint Laurent, убрав часть имени основателя. Дизайнер объяснил свое решение тем, что в 1966-м, когда Ив Сен-Лоран и Пьер Берже открывали первый бутик готовой одежды, они назвали его Saint Laurent Rive Gauche.

В 2012 году дизайнер представил свою первую женскую коллекцию Saint Laurent весна-лето 2013 на Неделе моды в Париже. По признанию самого Эди Слимана, работа была вдохновлена фотографией Хельмута Ньютона Rue Aubriot 1975-го для Vogue Paris. На снимке были изображены две женщины, на одной из которых была надета белая блузка с бантом и мужской брючный костюм от Yves Saint Laurent.

В коллекции Saint Laurent весна-лето 2013 присутствовали белые блузки с бантом, брюки, жакеты, платья с объемными шифоновыми рукавами в пол, юбки макси длины, кожаные куртки, джинсы-скинни, грубые ботинки, широкополые шляпы.

На этот показ Эди Слиман не пригласил Кэти Хорин, модного критика The New York Times. Причиной тому стала старая обида — цитата Хорин 2004 года «без Рафа Симонса и его шаблона костюма I-силуэта и кастинга моделей с улицы не было бы Эди Слимана».

Через несколько дней после показа, на котором критик не присутствовала, она написала негативную рецензию о коллекции Слимана:

В женской гранжевой коллекции Saint Laurent осень-зима 2013/2014 Эди Слиман представил сарафаны и рубашки с принтом шотландская клетка, платья в стиле бэби-долл, объемные свитера мужских силуэтов, удлиненные жакеты, кожаные и джинсовые короткие юбки и пр.

С приходом Эди Слимана в Модный дом, большинство моделей одежды мужских и женских коллекций Saint Laurent стали взаимозаменяемыми.

В 2013 году Эди Слиман создал сценический гардероб для турне Кита Ричардса The Rolling Stones: 50 Years and Counting. В коллекцию Saint Laurent Stage Wear by Hedi Slimane вошли лонгсливы, жилеты, кожаные куртки, футболки и шелковые шарфы. Эти предметы также были доступны в бутиках Saint Laurent.

Эди Слиман — серьезный фотограф

Первым творческим увлечением Слимана была фотография, которой он занимается с 11 лет. После своего первого ухода из Yves Saint Laurent Слиман переехал в Берлин, где в 2003 году он опубликовал черно-белый фотоальбом «Berlin», задокументировав в нем свое исследование клубной сцены немецкой столицы. После Берлина он переехал в Лондон для того, чтобы захватить дух времени инди-рока середины нулевых. Затем в 2007 году он поселился в Лос-Анджелесе, сделав Калифорнию своей фотографической музой.

Его фотографии можно посмотреть в онлайн-дневнике «потока сознания», который он начал вести ещё в 2006 году.

Мода

С 1992 по 1995 год Слиман помогал модному консультанту Жан-Жаку Пикару подготовить проект «monogram canvas» Louis Vuitton. Проект пригласил семь модельеров — Аззедина Алайя, Хельмута Ланга, Сибиллу, Маноло Бланика, Айзека Мизрахи, Ромео Джильи и Вивьен Вествуд.

В 1996 году Пьер Берже назначил Слимана руководителем отдела мужской одежды модного дома Yves Saint Laurent, а затем и художественным руководителем. После коллекции Black Tie осень-зима 2000-01, он решил покинуть YSL и принять должность креативного директора отдела мужской одежды в модном доме Christian Dior. В июне 2001 года Слиман возглавил запуск первого аромата Dior Homme, названного Higher. Он разработал дизайн упаковки, а Ричард Аведон работал над рекламной кампанией аромата . В апреле 2002 года Слиман стал первым дизайнером мужской одежды, получившим премию CFDA за лучший международный дизайн. Награду вручил певец, Дэвид Боуи, которого Слиман одевал для гастролей.

Благодаря Слиману, бренд Christian Dior увеличил объем и прибыль на 41 процент в 2002 году. Американский актер, Брэд Питт, попросил Слимана сшить ему свадебный костюм для свадьбы с Дженнифер Энистон. Хотя Слиман никогда не создавал коллекций женской одежды, во время своего пребывания в Dior он одевал женщин – знаменитостей, включая Мадонну и Николь Кидман. Кроме того, он создавал сценические костюмы для таких групп, как The Libertines, Daft Punk, Franz Ferdinand и The Kills, а также для таких артистов, как Мик Джаггер, Бек и Джек Уайт.

Слиман заказывал оригинальные саундтреки для своих показов Dior Homme, созданные такими артистами, как Бек, Readymade FC и такими группами, как Phoenix, The Rakes и Razorlight. Слиман был известен тем, что работал с начинающими художниками-авангардистами, он создал новый мужской силуэт, широко воссозданный в моде и рекламе.

В июле 2007 года Слиман не стал продлевать контракт с Dior Homme. Модный дом обсуждал финансирование собственного лейбла Slimane, но переговоры не увенчались успехом. Он написал на своем сайте, что не хочет терять контроль над своим именем и управлением собственным брендом. Он вернулся к моде и портретной фотографии.

В марте 2011 года, после увольнения Джона Гальяно из Dior, Слиман новым креативным директором Dior . В марте 2012 года компания Yves Saint Laurent и ее материнская компания PPR официально заявили, что Слиман заменит Стефано Пилати на посту креативного директора Yves Saint Laurent после ухода последнего, который занимал эту должность почти восемь лет. Он основал свою творческую студию в Лос-Анджелесе. В апреле 2016 года Слимана сменил Энтони Ваккарелло на посту креативного директора Yves Saint Laurent.

В январе 2018 года компания LVMH объявила, что Слиман займет пост креативного директора модного дома Céline.

В апреле 2018 года он выиграл более 8 миллионов евро в судебном процессе против Kering S. A. После того, как ему заплатили только 667 000 евро вместо 10 миллионов евро за его неконкурентоспособную оговорку.

Эди Слиман

Французский дизайнер Эди Слиман представил свой фирменный, острый как бритва силуэт в 2001 году, будучи в Dior. Эта форма подчеркивала костлявое, худощавое телосложение его моделей, вводя в моду стиль рок-звезды и тем самым заслуживая похвалу самого Изможденного Белого Герцога, Дэвида Боуи, который в 2002 году вручил Слиману премию «Лучшего зарубежного дизайнера года» и отметил «знойную андрогинность» и «чувственное очарование» работ Слимана.

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

• Saint Laurent Spring/Summer 2014 Menswear

В течение последующих лет стройные силуэты Слимана часто пытались копировать (например, на ум приходит бренд AMIRI), но никому не удавалось научиться шить узкие костюмы с такой элегантностью, как это делал Слиман в Saint Laurent (теперь в Celine), сочетая тигровые пальто с леопардовыми лоферами.

Эди Слиман — новый художественный, имиджевый и креативный директор Céline

После перерыва, который Слиман взял для того, чтобы сосредоточиться на искусстве, фотографии и подаче иска на материнскую компанию Kering на 12,3 миллионов долларов (за удаление из контракта пункта об отказе от конкуренции, что позволило им не выплачивать ему компенсацию за то, что он не работает в других местах), дизайнер вернулся в мир моды в качестве нового художественного, креативного и имиджевого дизайнера Céline.

Слиман приходит на смену Фиби Файло и возвращается в конгломерат LVMH, на который он уже работал в Dior. Слиман намерен ввести в изысканную французскую марку одежду от кутюр, парфюм и, что самое главное, мужскую одежду (впервые в Céline). Слиман, может быть, и является в первую очередь дизайнером мужской одежды (даже несмотря на то, что его неоднозначные модели женщины носили как на показах, так и на улицах города), но новая линия, а вместе с тем и будущее Céline (так же, как и будущее Слимана), остается загадкой, которую еще предстоит разгадать.

Новейшая история Yves Saint Laurent

В 2000-2004 годах главным дизайнером Yves Saint Laurent стал Том Форд, которому удалось сделать бренд «модным». Коллекции Форда выглядели невероятно современно и задавали тренд, благодаря чему продажи неуклонно росли. Немалую роль в привлечении покупателей сыграл новый имидж модного дома, созданный Томом Фордом. Дизайнер сделал ставку на сексуальность и провокационность, предлагая публике откровенные рекламные кампании, в которых зачастую появлялись полностью обнаженные модели.

В 2004 году из-за конфликта с владельцами компании Том Форд решает покинуть Yves Saint Laurent. На его место сразу же был назначен Стефано Пилати, который к тому моменту уже 4 года работал в Yves Saint Laurent, помогая в создании коллекций прет-а-порте.

После своего назначения на должность креативного директора Стефано Пилати выбрал принципиально другой путь развития бренда, нежели Том Форд. Первые месяцы новый главный дизайнер провел много времени за изучением архивов дома Yves Saint Laurent. В результате Пилати предложил покупателям современную классику: за основу был взят фирменный и ни с чем несравнимый стиль Ива Сен-Лорана, который был по-своему интерпретирован Стефано и адаптирован к современной моде. В результате таких преобразований Yves Saint Laurent вновь стал одним из лучших и самых востребованных брендов класса люкс.

В 2007 году модный дом Yves Saint Laurent запустил молодежную линию одежды Edition 24, которая не стала пользоваться большим успехом, поэтому спустя 4 года была закрыта.

В 2007 году модный дом выпустил современную версию культового цветочно-ориентального аромата Opium — YSL Belle d’Opium. Лицом парфюма стала французская актриса Мелани Тьерри.

В 2012 году становится известно, что Стефано Пилати оставляет пост креативного директора Yves Saint Laurent.

Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — «Saint Laurent Rive Gauche». Витой золотой YSL без изменений просуществовал 51 год — с 1961-го. Новый логотип был представлен без рекламных кампаний или торжественных мероприятий — изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook. По сравнению с символом роскоши — переплетенным YSL — лейбл стал сдержаннее и демократичнее. Впервые новый логотип был представлен на моделях одежды коллекции весна-лето 2013, не считая круизной и мужской. Переплетение YSL осталось на упаковках косметики бренда и на подошвах туфель.

Коллекция весна-лето 2013 стала первой созданной Эди Слиманом для Saint Laurent. Ее основой были облегающие брючные костюмы, соблазнительные шелковые платья и всевозможные вариации на тему культового женского «Le Smoking».

В апреле 2016 года стало известно, что Эди Слиман покидает модный дом Saint Laurent. К этому моменту истек срок действия 4-летнего контракта, который ни одна из сторон не пожелала продлевать.

После ухода Эди Слимана на официальной странице Saint Laurent в Instagram были удалены все фотографии. Многие посчитали такой ход со стороны владельцев бренда некорректным, увидев в этом жесте желание «стереть все следы пребывания Эди Слимана». Позже представители Saint Laurent заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть тот факт, что модный дом начинает жизнь с чистого листа.

Спустя всего несколько дней после отставки Эди Слимана было названо имя нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло, занимавший до этого аналогичный пост в Versus Versace.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж, где без труда поступает в Школу при парижском Синдикате высокой моды, а также начинает работать независимым стилистом и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского Vogue, который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам Кристиан Диор. Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна аксессуаров. Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции от кутюр. С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий кутюрье умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла бренд от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского New Look.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные юбки с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное платье.

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома Dior, который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Rick Owens

Рик Оуэнс основал свою марку в 1994 году, и с тех пор линия Rick Owens начала ассоциироваться с пересечением роскошной моды и готической чувствительности. Собрав целый культ преданных поклонников, в который входят такие личности, как генеральный директор Twitter Джек Дорси и солист Radiohead Том Йорк, Оуэнс создает силуэты, которые одновременно выглядят скульптурно, апокалиптично и по-монастырски.

В любимой драпировке темного лорда заниженный шаговый шов (хотя в последних сезонах он встречается всё реже) часто смешивается с облегающими тканями, длинными рукавами и вызывающими геометрическими формами. Влечение Оуэнса к театральности наглядно продемонстрировано в выступающих стойках для палаток из коллекции Spring/Summer 2019 или в буквальном смысле плоти и костях его «человеческих рюкзаков» из коллекции Spring/Summer 2016.

Рик Оуэнс и Мишель Лами

Творческую коллегу и давнюю партнершу Оуэнса, Мишель Лами, редко можно встретить в чем-то, кроме его творений: она предпочитает аморфные, цилиндрические образы, которые обматываются и скручиваются вокруг тела.

Saint Laurent: история с продолжением и перерывом на Dior

В 1991 году Эди Слиман знакомится с Жан-Жаком Пикаром, консультантом французских домов моды, и сотрудничает с ним несколько лет, участвуя в организации выставок и заводя полезные знакомства. В 1997 году молодого дизайнера заметил один из основателей Yves Saint Lauren и предложил тому заняться мужской линией дома. Несмотря на хорошие отзывы, Слиман не продержался в доме долго, уйдя через три года на аналогичную должность в Dior.

Эди Слиман

Правда, Спустя 12 лет дизайнер триумфально вернулся, возглавив и женскую, и мужскую линию. Первым делом тот произвел ребрендинг, убрав часть имени основателя. Такое радикальное решение он объяснил отсылкой к 1966 году, когда Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывали первый бутик готовой одежды с названием Saint Laurent Rive Gauche. У Слимана, видимо, тайная страсть к тому, чтобы все ужимать и сокращать: впихивать Лагерфельда в тесные брюки-дудочки, убирать лишние «черточки» над логотипом CELINE и класть свой аристократический тонкий болт на бодипозитив и расовую дискриминацию, выпуская в 2018 на подиум сплошь белых тощих моделей. И за это ему стоит сказать спасибо: пока все под кого-то подстраиваются «как бы кого не обидеть», парень гнет свою линию. А насколько эффективно — покажут цифры, а не вопли разгневанных инстаграмщиц.

Кстати, кто-то иронично заметил что сокращенный вариант Saint Laurent «SL» — это просто отсылка к фамилии Эди

Впервые сотрудничество дизайнера с Yves Saint Laurent завершилось в 2000 году коллекцией «Black Tie», в которой можно отследить истоки фирменного стиля Слимана: сочетание черного и белого, полупрозрачные материалы и слегка болезненная романтизированная рок-музыкой сексуальность.

Финальное шоу Слимана для Yves Saint Laurent, 2000 год

Перейдя в Dior Homme Слиман продолжил диктовать свой стиль: рок-музыка, размытые границы сексуальности и все более облегающий тело костюм. Кстати, именно ему мы обязаны моде на узкие мужские джинсы и «мой 2007», который мы вечно пытаемся вернуть в мемах. Узкие брюки, джинсы с низкой посадкой, приталенные пиджаки и рубашки — его фирменный почерк.

В 2003 году Слиман возглавил мужскую линию ароматов Christian Dior и запустил первую линию мужской косметики для кожи Dior – Dermo System. В 2007 (смешно) король «эмо-стиля для богатых» ушел из Dior в свободное плавание, несмотря на то, что в LVMH ему предложили профинансировать собственный бренд.

Образ для Dior Homme

Вернувшись в 2012 году для Saint Laurent Слиман создавал классные черно-белые образы с налетом готики и героинового шика, которые были одинаково уместны и на киноэкране, и на вечеринках, и на рок-концертах. Он  возродил и развил идею унисекса, сделав многие вещи из женских и мужских коллекций взаимозаменяемыми.

Эди Слиман постоянно участвует в модных скандалах

Вопреки редким похвалам от Лагерфельда, показы Слимана не всегда хорошо принимали, и Слиман не боялся нападать на журналистов в ответ. Несмотря на то, что его работы были коммерчески успешными (за три года работы Слимана годовой оборот Saint Laurent вырос с 353 миллионов долларов до 787), модные журналисты – в частности, фэшн-критик Кэти Хорин из The New York Times – пренебрежительно называли его дизайн банальным.

После статьи, в которой Хорин заявила, что Эди Слимана бы не существовало без дизайнера Рафа Симонса, журналистка не получила приглашение на показ коллекции Saint Laurent Весна/Лето 2013. Если это показалось вам мелочным, то это еще не всё: когда онлайн-обзор Хорин на один из показов всё-таки появился в блоге NYT, Слиман опубликовал ответ в своем ныне удаленном твиттере, назвав ее «школьной задирой с примесью стендап-комика».

Сатирически стилизованная под макет газеты под названием «My Own Times» («Мои собственные Times»), гневная тирада Слимана завершалась словами: «Я не против критики, но она должна поступать от настоящего фэшн-критика, а не переодетого журналиста. Я восхищен тем, что ей так долго это сходило с рук».

Ух, никто в модной индустрии не ругается так, как Эди Слиман.

Музыка и героиновый шик

Любовь Эди Слимана к музыке лежит в основе его творчества. Лично мне, кстати, этот подход очень близок: на мой взгляд, одно просто немыслимо без другого. В одном из интервью Слиман сказал:

«Музыка придала форму мужской моде и в игровой и остроумной манере изменила ее движение. Сложно понять, кто лидирует: мода или музыка, – но они точно связаны генетически»

Кортни Лав и Мерилин Мэнсон в рекламной кампании Saint Laurent, 2013 год, фото Эди Слимана

Думаю, разглядывая работы Слимана, вы уловите в этих образах что-то смутно знакомое — Пит Доэрти и Джейми Хинс, друзья дизайнера, часто появлялись в образах от Эди и породили моду на подобный стиль не только среди своих поклонников, но и среди других музыкантов. По словам самого дизайнера: «в то время просто не было подходящей одежды, и он стал шить для себя и своих друзей». Кстати, будучи страстным поклонником фотографии, он их не только одевал, но еще и круто фотографировал.

Эми Уайнхаус, Пит Доэрти и Кортни Лав в объективе Слимана

Во время работы в Dior Эди Слиман работал и над сценическими костюмами: он создавал их для Мика Джаггера, Джека Уайта, групп Franz Ferdinand, The Libertines и The Kills. Кстати, он также поддерживал молодых исполнителей, заказывая им саундтреки для модных показов коллекций Dior Homme. А в 2013 году Слиман поработал с Китом Ричардсом для тура The Rolling Stones: 50 Years and Counting. В коллекцию Saint Laurent Stage Wear by Hedi Slimane вошли лонгсливы, жилеты, кожаные куртки, футболки и шелковые шарфы, которые также были доступны в бутиках Saint Laurent.

Эди Слиман и Кит Ричардс (2013 год)

Биография и карьера

В 1945 году Курреж окончил университет и получил профессию инженер-строитель. Тем не менее, молодого человека уже давно привлекал миры моды, и он решил отправиться в Париж, чтобы попытать там счастья. В столице мировой моды молодой человек сумел получить работу в модном доме Geanne Lafaurie, но уже спустя несколько месяцев он становится учеником известного модельера Кристобаля Баленсиаги.

«Космическая эпоха»

Несмотря на то, что его учителем был такой гений высокой моды, как Баленсиага, собственные идеи Куррежа в корне отличались от проектов испанского мастера. По мнению начинающего дизайнера, современная женщина больше не нуждалась в традиционном костюме 50-х, для которого были свойственны осиная талия и туфли на шпильке. Андре считал, что женщине 60-х гораздо более подходят мини-юбка и брючный костюм. Наряду с Шанель, Курреж одним из первых понял, что в женской моде можно использовать элементы мужского стиля, однако он не просто копировал эти элементы, а создавал на их основе нечто принципиально новое.

В 1961 году Андре Курреж основывает собственный Дом моды «Maison de Couture». Несмотря на все свои инновационные идеи, в первой коллекции француза явно прослеживалось влияние Баленсиаги, так как в качестве основных материалов Курреж выбирает традиционную шерсть и твид.

Однако уже в 1964 году выходит его новая коллекция Space Age, благодаря которой имя Андре Куррежа было навечно вписано в анналы модной индустрии. Формы, которые избрал дизайнер, были крайне экстравагантны: в них преобладали квадраты, трапеции и треугольники. При этом подол юбок располагался значительно выше колен, а сами наряды были выполнены из крайне необычного для того времени материала: пластика и металла, а также отличались кричащими расцветками. Законченность футуристическим образам придавали высокие сапоги на плоской подошве и необычные шляпы в виде космических шлемов. Идея была настолько свежей, что тут же разлетелась по всей стране, а мини-юбка стала для французов настоящей сенсацией.

В 1967-м выходит линия Prototype custom, а в 1969 году появляется линия готовой одежды Couture Future, где используются серебряные парики, геометрические стрижки и обилие макияжа в «египетском стиле», подчеркивающего, главным образом, глаза. В 1970 году Андре Курреж открывает свой первый фирменный бутик, а также отходит от космической темы в одежде. В коллекциях начинают появляться цветочные принты и этнические мотивы. В 1971 году дизайнер разрабатывает свою первую парфюмерную линию Empreinte. В этом же году выходит линия спортивной одежды Hyperbole, предназначенная для молодых клиентов. В следующем году Куррежу выпала честь заниматься проектированием одежды в 10 различных стилях для штата в 15000 сотрудников летних Олимпийских игр. В 1973 году в ассортименте модного дома появляется линия готовой одежды для мужчин и первый мужской аромат.

С 1979 года Курреж начинает предлагать своим клиентам различные аксессуары, предметы из кожи, часы, пояса, багажные сумки, экипировку для виндсерфинга и т.п.

В 1980 году выходит линия готовой одежды, которая отличалась от прежней более низкой ценой.

В 1983 году бренд был продан фирме Itokin, а в 1992 году компания Swiss Burrus Group становится владельцем парфюмерной линии Куррежа.

В 1994-1995 годах вместе с Жан-Шарлем де Кастельбажаком французский дизайнер проектирует линию джинсовой одежды, а в 1997 выкупает назад свою парфюмерную линию.

Вокруг имени Андре Куррежа до сих пор ведутся споры. Кто-то считает его родоначальником мини-юбки, а кто-то приписывает эту славу британскому дизайнеру Мэри Куант. Тем не менее, Курреж может похвастаться не только этим. Так, например, именно благодаря ему обрел популярность женский брючный костюм.

Несмотря на то, что ранние коллекции Куррежа пользовались сумасшедшим успехом, мода на подобные наряды вскоре прошла, и уже начиная с 70-х, французский дизайнер стал терять свою былую популярность. Во многом этому способствовали многочисленные копии, которые возникали на рынке, а во многом и сама мода, которая нуждалась в новых тенденциях. Трапециевидные формы перестали идти в ногу со временем, оставив Андре Куррежа в памяти людей всего лишь выдающимся дизайнером 60-х. В начале 90-х его карьера переживает кратковременный подъем, который во многом объяснялся возродившейся модой на 60-е годы.

Thom Browne

Том Браун создал свой фирменный костюм, просто сократив пропорции классического мужского тейлоринга и добавив шорты, узкий галстук и отказавшись от носков. Когда в 2004 году была выпущена первая коллекция Thom Browne Ready-To-Wear, она превратила костюмы из скучной, консервативной деловой формы в обязательный атрибут любого ценителя мужской моды.

Его силуэт мгновенно узнаваем благодаря тому, что шорты позиционируются как часть изысканной формальной одежды. Шорты сочетаются с облегающим блейзером, манжеты которого располагаются гораздо выше запястья. Тот же эффект повторяется на брюках Thom Browne, которые закрывают чуть больше половины икры и всегда надеваются без носков, что увеличивает область оголенной ноги.

• Thom Browne Fall/Winter 2013 Menswear

• Thom Browne Fall/Winter 2013 Menswear

• Thom Browne Fall/Winter 2013 Menswear

• Thom Browne Fall/Winter 2013 Menswear

• Thom Browne Fall/Winter 2013 Menswear

Если может показаться, что костюмы Thom Browne могут носить лишь обладатели тонкого телосложения, то благодаря индивидуальному пошиву, в рамках которого измеряются пропорции будущего владельца, культовая форма Thom Browne подходит всем. Если вам нужны какие-то доказательства, взгляните на одного из поклонников американского дизайнера, Леброна Джеймса, который в 2018 году, как и остальные участники его команды, перед матчем «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» надел короткий серый костюм Thom Browne.

Не опять, а снова

После второго ухода из Saint Laurent Слиман в очередной раз решил сделать перерыв в модной карьере и отдал все силы и время фотографии. Он снимал знаменитостей, проводил фотосессии для глянца и создавал офигенные черно-белые обложки. Но то ли мир моды не смог без Слимана, то ли Эди — без мира моды, но вскоре он возглавил CELINE, вызвав бурю негодования у поклонников марки

Показ стал действительно громким событием, приковавшим внимание зрителей по всему миру, как и предварительная «зачистка» инстаграма и смена логотипа

Шоу проходило в специально выстроенном для показа подиуме рядом с  Hôtel des Invalides Гостей, среди которых были Лагерфельд и Леди Гага щедро угощали шампанским из фирменных бутылок, а в роли пригласительного билета была книга с постерами.

Анна Винтур на показе CELINE, пригласительный в виде книги с постерами, специально построенный подиум

Коллекция радикально отличалась от того, что для CELINE делала Фиби Фило, по самоцитированию Слимана успешно пробежался знаменитый инстаграм @diet_prada, а общественность разделилась на два лагеря: одни обожают Слимана, другие его ненавидят, что, впрочем, нередко бывает отличным маркером таланта.

Лично я считаю, что Слиман отлично делает то, что умеет: гламурный рок с щепоткой героинового шика, и у этого стиля всегда будут поклонники. Иногда он попадает в точку, а иногда — пальцем в небо и мимо трендов, но делает он это так профессионально, что армия поклонников растет с каждым годом, а выручка модных домов, которым посчастливилось с ним работать, стабильно растет. В конце концов, вы всегда знаете, что услышите, включив новый альбом любимой группы — вот и со Слиманом точно так же

Он умудряется своим стилем затмить историю брендов, которые возглавляет: люди всегда покупают «Эди Слимана», и не столь важно, на кого он работает сегодня. И это — круто

А еще у него просто великолепные черно-белые фотографии.

И напоследок несколько фактов в цифрах: