«я люблю нью-йорк»: как жил и работал дизайнер милтон глейзер, который придумал легендарный логотип i love new york

Все жанры сразу

Милтон Глейзер родился в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из Венгрии. Он довольно рано определился с тем, что хочет связать свою деятельность с искусством — окончил Манхэттенскую художественную школу, а затем художественный колледж Cooper Union и Академию изящных искусств в Болонье, где учился у живописца Джорджо Моранди.

instagram.com/miltonglaserinc

Такое образование открывает перед тобой всю мировую культуру и направления в искусстве, и может быть сложно определиться, в каком жанре работать, — Глейзер и не стал. Вернувшись из Болоньи в Нью-Йорк, вместе со своими однокурсниками из колледжа он основал дизайн-студию Push Pin, в основу работы которой лег принцип смешения жанров, техник и культурных референсов. Это же определило и манеру творчества самого Глейзера: однозначно охарактеризовать все многообразие его работ довольно сложно (и бессмысленно), а вот найти в нем отсылки к ар-нуво, творчеству Марселя Дюшана и дадаистов, китайской каллиграфии — запросто.

Айрис (2014)

Режиссёр: Альберт Мэйслес

Кадр из фильма «Айрис»

Яркие звенящие браслеты, закрывающие руки до локтей, тонкая шея, увешанная бусами сумасшедших форм и расцветок и неизменно огромные круглые очки. Однажды увидев эту женщину, вы вряд ли спутаете её с кем-то ещё. Это икона стиля, дизайнер и коллекционер. Это Айрис Апфель. В 2019 году ей исполнилось 98 лет.

За свою долгую жизнь Апфель собрала уникальную коллекцию одежды и украшений. Она находила свои сокровища в дорогих бутиках, экзотических странах и магазинах «всё по пять долларов». Когда в 40-х годах ей захотелось надеть джинсы, она несколько недель осаждала магазин в Нью-Йорке. Его владелец отказывался продавать Айрис джинсы, ведь женщинам не положено было их носить. Но Апфель была непреклонна: продавцу пришлось выписать для неё джинсы на мальчиков. 

В документальном фильме Айрис рассказывает, как создавала свой стиль, кто вдохновлял её, а кого она. Её история помогает забыть о рамках моды: когда тебе нравится, что ты носишь, даже самая дикая вещь вызывает восторженные взгляды.

«Почему человек творит?» (Why Man Creates)

 «Почему человек творит» рассказывает о природе творчества и подходах, которые принято использовать, занимаясь созданием чего-то нового. Отвечая на вопрос, почему, собственно, человек творит, авторы картины отмечают, что процесс творчества делится на несколько этапов. Древние люди радуются удачной охоте и пытаются запечатлеть свои подвиги. Так появляется наскальная живопись. Потом начинается постройка первых домов, орудий труда, средств передвижения и так далее до активной творческой деятельности современных людей. Кстати, в 1968 году этот короткометражный анимационный документальный фильм выиграл премию «Оскар».

Художники вывесок

Sign Painters

Фильм посвящён истории создания вывесок. Что стоит за людьми, которые и в наше время занимаются этим делом? Из-за «встроенного адблока» мы уже не замечаем вывесок в обычной жизни. А ведь этому искусству больше 150 лет, только искусное владение кистью сменилось работой с графическими редакторами.

Несмотря на всеобщую компьютеризацию, живут и процветают те, кто посвятил свою жизнь работе с гуашью и акрилом. Сейчас профессионалы в этой сфере на вес золота, и они верят, что их дело снова станет популярным. Фильм раскрывает о том, как живут художники вывесок, с чем они сталкиваются и как держат грань между коммерцией и искусством.

Современный Русский Дизайн

Мы не смогли обойти вниманием фильм, который открывает нам жизнь русских арт-деятелей. Здесь рассказывают обо всём, что интересно как обычному зрителю, так и тем, кто в теме

В этой картине покажут, насколько резко менялся дизайн в течении девяностых, про его эволюцию из проектов, сделанных «на коленке» до больших продакшнов.

Представители «новой школы» расскажут о вдохновении, и объяснят, что им хочется, как от графического дизайна, так и от жизни в целом. Мэтры дизайна поделятся воспоминаниями о том, как жилось представителям арт-сообщества в Советском Союзе и как они прошли сквозь трудные времена, умудрившись остаться на плаву.

Sneakerheadz (2015)

Кинолента Дэвида Френдли и Мика Патриджа изучает феномен одержимого коллекционирования кроссовок. Спортсмены, рэперы и другие сникерхеды приглашают зрителей взглянуть на их огромные коллекции, состоящие из редчайших релизов. Помимо самих любителей сникеров, в съемке участвовали эксперты, обсуждающие этот интересный феномен, который уже стал неотъемлемым элементом современной поп-культуры.

Для тех, кто относительно не знаком с этим явлением, которое зародилось в 80-х после выхода первых Air Jordan и вышло на новый уровень в 2005 году с релизом Nike Dunk SB «NYC Pigeon», эта документалка станет настоящим откровением. Тот факт, что каждый год из-за кроссовок убивают более 1000 человек — это лишь один из множества тревожных открытий, о которых говорится в «Sneakerheadz» («Коллекционеры кроссовок»).

Превращение кроссовок в предмет одержимости совпал с подъемом хип-хопа — росту безумия способствовал трек Run-D.M.C. «My Adidas» — и всё большей интеграцией спорта в поп-культуру. Молодежь заполонила магазины, стремясь приобрести последние новинки, что в конечном счете привело к тренду на ограниченные релизы и кастомизированные модели, выход которых зачастую сопровождается беспорядками.

Боб Дилан, Олимпийские игры и Всемирная организация здравоохранения

Хотя INY остается самой узнаваемой работой Глейзера, есть в его портфолио и не менее значимые — например, обложка сборника Greatest Hits Боба Дилана 1968 года с профилем музыканта и разноцветной прической, плакат для Олимпийских игр 1984 года в Сараево и логотип кампании борьбы со СПИДом для Всемирной организации здравоохранения.

Courtesy of Milton Glaser Inc.

Список можно продолжать еще долго: тут и психоделический постер седьмого сезона сериала «Безумцы», и плакаты с призывами задуматься о климатических изменениях, и реклама легендарного ликера, и многое другое. Это наглядно доказывает: Милтон Глейзер — куда больше, чем просто дизайнер, и уж точно не только создатель «логотипа Нью-Йорка»

Его работы, основанные на разностороннем бэкграунде и задействовавшие весь культурный арсенал, сейчас считаются классикой поп-арта и важной вехой современного дизайна. Сам же Глейзер до конца продолжал работать, преподавать, еврейские анекдоты в YouTube-шоу — и, конечно, любить Нью-Йорк

• Courtesy of Milton Glaser Inc.

• Courtesy of Milton Glaser Inc.

Margiela In His Own Words

выход фильма запланирован на 2020 год

Режиссер-документалист Райнер Хольцемер, известный фильмом «Дрис ван Нотен» 2017 года, на этот раз взялся рассказать историю другого легендарного бельгийца из мира моды — загадочного Мартина Маржела. Как и следовало ожидать, на протяжении всего хронометража дизайнер ни разу не показывает свое лицо — в буквальном смысле. Камера запечатлевает руки Мартина, пока тот делает записи, работает над очередным предметом одежды или перебирает свои «сокровища» — артефакты из детства, проведенного в бельгийском городе Генк в 1960-е. В фильме подробно говорят о взрослении Маржела, затем тщательно исследуют его карьерный путь: от первых показов, проводившихся в нетипичных локациях вроде заброшенных товарных поездов и магазинов Армии спасения, до выпуска знаковых вещей (ботинки таби, платье с фотопринтом-обманкой) и, наконец, ухода из индустрии моды в 2009 году. Могло бы что-то заставить Мартина вернуться в обойму? Хольцемер верит, что это возможно: финальные титры дарят мечты о камбэке одного из лучших дизайнеров современности.

Maison Martin Margiela весна-лето 2009 на выставке в парижском Palais Galliera

«Гельветика» (Helvetica)

Трудно представить фильм, целиком посвященный одному шрифту, только если речь идет не о Helvetica. Разработанный в Швейцарии более полувека назад Максом Мидингером с Эдуардом Хоффманом, шрифт без засечек быстро стал узнаваемым — он появлялся на корпоративных логотипах, схемах транспортных систем и произведениях искусства. Но фильм в общем-то не столько о конкретном шрифте, сколько о том, как типографика влияет на нашу жизнь и формирует пространство, в котором мы живем, от Соединенных Штатов до Великобритании. О феномене Helvetica в картине размышляет в том числе немецкий дизайнер и профессор Бременской академии искусств Эрик Шпикерманн. Фильм вышел в 2007 году (на 50-летний юбилей шрифта), но менее актуальным не стал.

Life and career[edit]

Glaser was born on June 26, 1929, in The Bronx, New York City. His parents, Eugene and Eleanor (née Bergman), were Hungarian Jewish immigrants. The family resided in the South Bronx. His father owned a dry-cleaning and tailoring shop; his mother was a homemaker. Glaser took drawing classes with artists Raphael and Moses Soyer, before attending the High School of Music & Art in Manhattan.

After graduating from the Cooper Union in New York City, Reynold Ruffins, Seymour Chwast, Edward Sorel and Glaser founded Push Pin Studios in 1954. Glaser joined after his return from Italy. In 1957, the «Push Pin Monthly Graphic» was sent out to friends and clients. The studio’s work rejected tradition and favored «reinvigorated interpretations of historical styles». Glaser and Seymour Chwast directed Push Pin for twenty years, while it became a guiding reference in the world of graphic design. The studio «redefined and expanded the imprimatur of the designer, illustrator, and visual culture at large».

Glaser started his own design firm, Milton Glaser Inc, in 1974 and left Push Pin the following year. In 1983, Glaser teamed up with Walter Bernard and started a publication design firm called WBMG in New York City. WBMG has designed more than 50 magazines, newspapers and periodicals around the world.

Over his career, Glaser personally designed and illustrated more than 400 posters. His work is displayed in the Cooper Hewitt National Design Museum, New York; the Victoria and Albert Museum, London; and the Israel Museum, Jerusalem. His work has also been featured in exhibits all over the world. He also did one-man shows at the Centre Georges Pompidou in Paris and the Museum of Modern Art in New York City.

In 1988 Glaser designed the New York City Shelly Fireman owned Italianate eatery Trattoria Dell’Arte across from Carnegie Hall.

Glaser was the subject of the 2008 documentary film To Inform and Delight: The World of Milton Glaser. A tribute to Glaser, still working in his 90th year, was published in The New York Times in 2019.

Glaser died of a stroke and renal failure in New York City on his 91st birthday on June 26, 2020.

Works[edit]

Bob Dylan posteredit

In 1966, Glaser designed a poster for Bob Dylan’s Greatest Hits. It was one of Glaser’s first posters. The poster depicts the profile of Dylan’s face with psychedelic, swirly hair, with «Dylan» written at the bottom in Baby Teeth, one of Glaser’s typefaces. His inspiration for the poster was Marcel Duchamp’s 1957 Self-Portrait; and Art Nouveau, «That was an influence for the colors and shapes in the picture.» Six million posters have been printed and distributed, and sell for hundreds of dollars as collectables.

I Love New York logoedit

I Love New York logo

One of Glaser’s most recognizable works is his I Love New York logo. In the mid-1970s, New York City’s crime rate was up and the city was widely perceived to be dangerous and was on the verge of bankruptcy. In 1977, the State of New York hired advertising agency Wells Rich Greene and Milton Glaser to design a logo to increase tourism. It was Glaser who came up with the design while sitting in the back of a taxi cab on the way to the meeting. The logo consists of the capital «I» and a red heart, stacked on top of the letters «NY» in American Typewriter typeface, symbolizing New York. His inspiration for the logo was Robert Indiana’s LOVE design, with the four letters stacked on top of each other. «Glaser loved New York so much that he gave his work to the city for free, hoping it would become public property.»

The logo earns New York state $30 million each year and has become a pop culture icon and is reproduced on everything from coffee cups to T-shirts and hats. The logo can be seen everywhere in New York City. Robert Indiana’s work influenced Glaser who in turn has inspired other designers to create variations on the layout, for example «I Heart Radio». The state has filed nearly 3,000 objections against them.

After the September 11 Terrorist attacks, the logo has become even more of a symbol, creating unity between the public. Glaser even designed a modified version saying, «I Love New York More than Ever», in response to the attacks. The red Heart had a small blackened and burned area along one edge to symbolize the attack on the World Trade Center site.

New York magazineedit

In 1968, Glaser and Clay Felker teamed up and started New York magazine. The magazine was about being on the reader’s side, «it was about what was happening in New York City at the time.» One example of this is «The Underground Gourmet». It was about cheap restaurants in New York. Glaser wrote the article for seven years with Jerome Snyder. It was one of the most popular columns in the magazine. New York «became the model for the city magazines, and stimulated a host of imitations». Glaser left the magazine in 1977. In 1993, thanks to Glaser’s history with New York, he was tapped by John F. Kennedy Jr., in conjunction with his partner Michael J. Berman, to work with them to create the image they were seeking for their start-up magazine George.

Ода любви к Нью-Йорку

Глейзер не только родился и вырос в Нью-Йорке, он жил городом и искренне его любил. В 1968 году он вместе с журналистом Клэем Фелкером журнал New York и до 1977 года был там арт-директором, разработал логотип издания и нарисовал не один десяток обложек.

Но, конечно, главным признанием в любви к городу стала кампания 1977 года. В середине семидесятых в Нью-Йорке вырос уровень преступности, город стал считаться опасным, перестал привлекать туристов и был на грани банкротства. Правительство штата решило всерьез взяться за развитие туризма и поручило рекламному агентству Wells Rich Greene и Милтону Глейзеру, который с ним сотрудничал, придумать соответствующую кампанию и айдентику.

• instagram.com/nymag

• instagram.com/nymag

По , Глейзер придумал простой логотип с сердечком, когда ехал на заднем сиденье такси на встречу с заказчиком. Логотип незатейлив, но полон смысла: шрифт, которым написаны буквы I и NY, — это American Typewriter, распространенный среди американских печатных машинок и прочно ассоциированный с Нью-Йорком. Квадратная композиция основана на работе художника Роберта Индианы: она была создана в 1970 году и успела стать культовой. Свежепридуманный логотип Глейзер передал мэрии безвозмездно в качестве акта буквального акта признания в любви к Нью-Йорку.

Courtesy of Milton Glaser Inc.

Гельветика

Helvetica

Если бы мы вспомнили про чету Виньелли и не упомянули про «Гельветику» — это было бы неправильно. Ведь именно Массимо сделал этот шрифт популярным в Америке, откуда он разошёлся по всему остальному миру. В фильме раскрывают простую идею — начертания букв могут полностью изменить нашу жизнь. Его цель — осветить личности, которые стоят за созданием шрифта — казалось бы, такой незаметной для обывателей, но незаменимой вещи.

После просмотра «Гельветики» вы будете задаваться вопросами: «Что значат шрифты в современном мире?», «Почему эта реклама подействовала на меня, а эта нет, хоть посыл был одинаковым?» Рекомендуется для просмотра дизайнерам и работникам рекламы, а также их близким, чтобы они наконец поняли, чем же «дышат» их родственные души и вторые половинки.

Цветок пустыни (2009)

Режиссёр: Шерри Хоман

Кадр из фильма «Цветок пустыни»

Варис Дирие должна была стать пятой женой старика, будучи подростком, умереть от жажды и голода в африканской пустыне, истечь кровью во время ужасной процедуры женского обрезания, когда в трёхлетнем возрасте ей отрезали клитор и половые губы обычным бритвенным лезвием. Но Варис выжила.

В 13 лет она сбежала из семьи сомалийских кочевников и оказалась в Лондоне. Через несколько лет Варис Дирие стала одной из самых популярных моделей мира. Её фотографии публиковали в журналах Vogue, Elle и Glamour, Дирие участвовала в рекламных кампаниях Chanel, Revlon, L’Oréal, выходила на подиумы в Париже, Милане и Нью-Йорке.

Журналисты интересовались необычной судьбой девочки-кочевницы из Сомали. Но Варис Дирие направила этот интерес на то, чтобы публично осудить и запретить ритуал женского обрезания, который существует до сих пор. Она создала специальный фонд Desert Flower и стала послом доброй воли ООН.

Художественный фильм «Цветок пустыни», снятый по книге Варис Дирие, рассказывает, как скромная кочевница, которая знала пару слов на английском и страдала от физических и психологических последствий женского обрезания, стала мировой топ-моделью и новым голосом в борьбе за права женщин.

«Способы видеть» (Ways of seeing)

Четырехсерийный фильм Ways of seeing, снятый в 1972 году для BBC по сценарию писателя, искусствоведа, художника Джона Бергера поднимает вопросы о традиционной западной эстетической культуре, подвергая их критике. Картина поднимает вопросы о восприятии современным зрителем классических изображений, о роли женского тела в истории искусств, о том, как на протяжении веков изображения управляли массовым сознанием, и, наконец, о том, как современная реклама освоила тот инструментарий, который был разработан в рамках художественной традиции. По мотивам потом была выпущена книга, о которой критик Sunday Times писал: «Бергер не просто открывает нам глаза на то, как мы видим произведения изобразительного искусства, он почти наверняка изменит само восприятие искусства зрителем».

Культовые фильмы о моде и стиле

В этой группе кинокартин выделим ленты, где главный сюжет крутится вокруг таких понятий как fashion, глянец, конкурсы красоты. А начнем со знаменитой картины “Завтрак у Тиффани” (Breakfast at Tiffany’s) с участием неподражаемой все той же Одри Хепберн. Фильмы был снят в 1961 году в стиле романтической комедии. Сюжет картины показывает зарождение романтических отношений двух молодых людей в огромном городе Нью-Йорк, но с настоящим хеппи эндом. И хоть сюжет ленты далеким образом связан с индустрией моды, но все мы в восторге от знаменитого черного платья Живанши, что успело войти в список культовых нарядов. А образ Хепберн вошел в историю мирового кинематографа.

В нам список попал модный фильм про бурлящую жизнь модной индустрии “Высокая мода” (Prêt-à-Porter) снятый в 1994 году. Режиссер показывает зрителю мир моды с комедийными сценами. Сюжет от начала до конца пропитан иронией, где на фоне знаменитых показов моды в Париже происходят параллельные события с участием простых людей. Лента наполнена знаменитыми персонами, где в кадре мелькают дизайнеры, модели, редакторы модного глянца. Но самой изюминкой фильма про моду является финальное шествие моделей по подиуму, ради которого и стоит досмотреть фильм до самого конца.

Фильм о моде и стиле “Сентябрьский выпуск” (The September Issue) отлично отобразил “кухню” глянцевого мира Vogue и жизнь главного его редактора Анну Винтур. Картина была снята в 2009 году по версии документального фильма про моду, где освещается личная жизнь ставшей уже культовой персоны в мире моды. Сюжет фильма показывает все стадии подготовки к выпуску сентябрьского номера главного журнала о моде Vogue US. Фильм просто пропитан фотосъемками, показами, фешен-событиями. Режиссер показывает зрителю, что происходит на совещаниях за закрытыми дверям, какие возникают беспрерывные споры главного дизайнера и какое огромное влияние она оказывает на модную индустрию. Рекомендуется к просмотру всем поклонникам модного журнала Vogue и почитателями стиля Анны Винтур.

Забавный фильм “Мисс Конгениальность” (Miss Congeniality) с участием неподражаемой Сандры Буллок был снят в 2000 году. Картина повествует нам о закулисной жизни конкурсов красоты. Зритель узнает про постоянное соперничество конкурсанток, а также секреты и тайную жизнь моделей. Как они дружат и как они устраняют конкуренток. Комедия получилась яркой, с захватывающим сюжетом, забавными сценами и превращения сотрудника FBR в сногсшибательную конкурсантку конкурса Мисс Америки.

Продвигаясь по нашему списку фильмом о моде, осознаешь насколько это популярная тема в кинематографе. Теперь на ум будут приходить множество фильмов, похожие на “Дьявол носит Прада” (The Devil Wears Prada). Ведь именно с этого фильма про моду, что был выпущен на экраны в 2006 и началось знакомство большинство зрителей с модной индустрией. Сюжет картины представляет мелодраму, что разворачивается между новой помощницей и главный редактором глянцевого журнала Подиум (прототипом которого стал упомянутый выше издание Vogue). Фильм про моду снят по одноименной книге и показывает в ярком свете весь рабочий процесс выпуска журнала. Дьявола в юбке сыграла неподражаемая Мерил Стрип, которой великолепно получилось донести образ Анны Винтур.

Совершенно новым творением стала картина “8 подруг Оушена” (Ocean’s 8) с освещением фешен-события Met Gala, что представляет Бал Костюмов с участием знаменитостей и проходящего за закрытыми дверями музея Метрополитен в Нью-Йорке. Картина вышла на экраны в 2018 и уже успела завоевать любовь зрителей, о чем говорят большие кассовые сборы с первых недель проката. Картина собрала яркий актерский состав, ради которого, возможно, и стоит посмотреть фильм. Сюжет разворачивается на фоне знаменитого бала костюмов, где группа из восьми девушек планирует ограбление века. В картине мелькают такие имена как Cartier, Анна Винтур, в кадр попадают топовые модели и знаменитые актрисы. Криминально-комедийное кино рекомендуется к обязательному просмотру, чтобы узнать как же им удалось украсть знаменитое колье Cartier и как весело могут проводить время восемь блистательных женщин.

Dior and I (2014)

Финансированная концерном LVMH кинолента «Dior and I» («Диор и я») рассказывает о том, как в апреле 2012 года Раф Симонс присоединился к Модному дому Dior. Режиссер Фридерик Ченг смог добиться интимной обстановки, сделав ключевой локацией документального фильма штаб-квартиру бренда в Париже. Еще одним необычным решением было минимальное участие официальных представителей компании в фильме: главными голосами «Dior and I» стали швеи и портные Дома. На превращение абстрактных тканей в первоклассные образы для кутюрной коллекции Dior FW 2012 у Симонса было всего 8 недель, что придало фильму драматичность и напряжение.

Документальный фильм внимательно следит за креативным процессом бельгийского дизайнера. Начиная с первого появления Симонса в студии (и удивления швей на его пожелание не прибавлять к его имени традиционного обращения «мсье») и заканчивая грандиозным показом, кинолента раскрывает как моменты подъема модельера, так и неуверенности в себе. При этом Ченг смог не только захватить художественное видение Рафа Симонса, но и выразить признание всей технической команде швей, которые помогают воплотить его идеи в реальность.

Дизайнеры и компьютеры

Все это в какой-то степени шутка, но не совсем. Особенность компьютера в том, что это чрезвычайно мощный инструмент, который меняет ваше представление о том, что реально и что уместно, что приятно и что гармонично. Компьютер влияет на все эти характеристики: так же, как, скажем, карандаш, фломастер или пастельный мелок — они все меняют наше видение того, что и как мы делаем.

Однако компьютер настолько трансформирует наше восприятие, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать ему завладеть нашими чувствами. Поэтому любая работа, сделанная на компьютере, — это результат власти инструмента над эстетическими представлениями и мнением его пользователя. Поэтому перед тем, как начать использовать компьютер, вы должны быть абсолютно уверены в своем чувстве формы, цвета, формы и понимать поставленную задачу, иначе он возьмет над вами верх.

Сердечки на футболках и не только

Глейзер думал, что кампания для продвижения туризма продлится всего пару месяцев, но она стала настолько популярной, что затянулась на годы. Сейчас логотип INY приносит штату Нью-Йорк $30 миллионов ежегодно: его печатают на футболках, кружках и другой сувенирной продукции, которая пользуется невероятным спросом у туристов. Идея стала настолько популярной, что правительству приходится регулярно подавать жалобы на тех, кто создает аналогичные логотипы с надписями вроде «я люблю йогу», «я люблю радио» и «я люблю что угодно» (сейчас на счету штата около 3000 таких исков).

Warner Bros.

Футболка с сердечком и вовсе стала культовой вещью. Она считается непременным атрибутом туриста, побывавшего в Нью-Йорке, но также на Чендлере из «Друзей» как часть костюма «американца». Такую же футболку носит Эмма Уотсон, героини сериала «Сплетница» и многочисленные модные блогеры. Футболка вдохновляет модных дизайнеров: например, ее перекроенная версия в коллекцию весна-лето 2013 3.1 Phillip Lim, а марка Eddie Borgo ее в панковском духе.

Особенную значимость логотип приобрел после трагедии 11 сентября. Глейзер, оказавшийся очевидцем страшных событий, разработал модифицированную версию: у красного сердца оказался обожженным край, а под исходной надписью появилась приписка more than ever (получилось «Я люблю Нью-Йорк больше, чем когда либо»). «В течение нескольких дней после трагедии я работал над новым постером, чтобы выразить в нем все, что я искренне хотел сказать в тот момент. С нашим городом случилась беда, и она воспринималась как смерть близкого человека — пока это не случилось, не понимаешь, как сильно любил его», — дизайнер. В итоге новый логотип помог людям оправиться, стал символом общности для ньюйоркцев, сплотил напуганных людей, чтобы вместе преодолеть ужас и трудности.

Viviane Moos/Corbis via Getty Images